TERCERA PARTE
Primer paso
Ensamble y pegado
Una vez que hayamos concluido el corte de cada cuaderna, deberemos ubicar a cada una sobre la quilla, en el lugar que le corresponde según indica el plano. Habiendo controlado que los encastres acoplan correctamente, entonces pasaremos a pegarlas. Para este paso les recomiendo que consigan un pequeño recipiente de vidrio con tapa (similar al frasco de cloroformo) para volcar en su interior una mínima parte (10 ó 20 ml.) de cloroformo. Esto es importante, ya que puede suceder que durante la manipulación del cloroformo se vuelque el frasco, y si esto sucediera con el frasco lleno, el líquido derramado podría provocar daños irreparables por donde pasara.
Entonces, una vez fraccionado el cloroformo, utilizaremos un pincel viejo y en desuso para humedecer las partes que en contacto deben quedar unidas y pegadas. (fig. 9).
Una vez pegadas cada cuaderna a la quilla, invertiremos este “esqueleto” y lo posaremos sobre el plano, en el dibujo de la cubierta (lado inferior del plano). Observaremos con cuidado que cada cuaderna coincida perfectamente con los bordes del dibujo (fig. 10).
Si esto no sucede, marcaremos con un lápiz en la cuaderna, el punto de coincidencia con el borde del dibujo de la cubierta (fig. 11).
Después rebajaremos el sobrante de cada cuaderna. Luego pasaremos a calcar con papel vegetal desde el plano el dibujo de la cubierta (fig. 12) y recortaremos el plástico según el procedimiento utilizado para cortar las cuadernas y la quilla. Para la cubierta es necesario utilizar el plástico de 2,5 mm.
Finalizado el corte, deberemos pensar como haremos el recorte de la cubierta con el fin de dejar un hueco para luego poder acceder al interior del modelo.
Este paso es sumamente importante, ya que de una buena apertura en el casco luego podremos acceder al interior con facilidad o no. Recomiendo que para este corte se guíen por el dibujo que les facilito (fig. 13).
Concluido el recorte (es necesario sacar la parte interna lo mas entera posible, ya que esta nos servirá luego como “tapa”) pasaremos a pegar la parte superior de cada cuaderna (en este caso es inferior ya que el conjunto del “esqueleto” está dado vuelta). Para el correcto alineado y pegado son importantes dos cosas: 1°- trazar sobre el recorte de la cubierta las líneas donde deben apoyar cada cuaderna, y 2°- cortar pequeños triángulos (fig. 14) para lograr una alineación perpendicular correcta entre cada cuaderna y la cubierta (fig. 15).
A continuación iremos humedeciendo con el pincel mojado en cloroformo la unión dada entre cada cuaderna y la cubierta, y segundos después, cuando la adherencia hace efecto, alinearemos aplicando y pegando cada triángulo (fig.16).
Concluído el paso de pegado de los triángulos, rebajaremos los “sobrantes” o “salientes” de cada lado de las cuadernas (con respecto a la cubierta. Fig. 17)
Segundo paso
Corrigiendo defectos
Así obtendremos un armazón o “esqueleto” rígido de lo que será el casco terminado de nuestro modelo. Dado el grosor de la cubierta (2,5 mm.) es difícil que la misma se “revire”, es decir que se observe una torcedura a lo largo entre la proa y la popa. De todos modos les explicaré un método para corregir esto, en el caso que suceda ahora o en el futuro.
Se deben preparar varias tiras de plástico de 2,5 mm. de aproximadamente 20 cm. de largo por 1 cm. de ancho y pegarlas entre sí formando pequeñas “vigas” en “X” (fig 18).
Luego debemos medir el largo a utilizar de cada una, colocándolas en diagonal entre la quilla y el extremo superior de la cuaderna (fig19).
Cortaremos esta dejando un sobrante de unos mm. para que luego al pegarla, la misma deba entrar forzada.
De esta manera iremos enderezando la torcedura hasta dejar el casco recto y alineado. No es un procedimiento sencillo, pero es una solución viable para no terminar tirando el trabajo realizado a la basura.
Descarto que esto no les sucederá ya que seguramente seguirán mis indicaciones paso a paso y al pie de la letra.
Tercer paso
Terminaciones
El paso siguiente es el recorte y pegado de los lados del casco, en total seis (tres de cada lado). Esta etapa es algo mas complicada, ya que no dispondremos del dibujo exacto en el plano, y por lo tanto deberemos dibujarlas en cartulina o cartón previamente, e ir probando sobre el casco hasta lograr una coincidencia perfecta de cada parte (fig. 20).
Entonces pasaremos estas formas al plástico de 1,5 mm. y recortaremos. Es útil cortar cada una dejándole un milímetro de mas. Para finalizar esta etapa, sujetaremos al casco cada parte de plástico con cinta adhesiva de pintor, en pequeñas tiras (fig. 21).
Confirmado el perfecto encastre y coincidencia entre cada una, entonces pegaremos con pincel y cloroformo una por una. Finalizado esto, tendremos el casco armado y listo para masillarlo y terminarlo.
CUARTA PARTE
Primer paso
Terminando el casco
Ahora que tenemos el casco armado, es recomendable aplicar del lado interno sellador tipo “Fastix” en cada junta con el fin de prevenir la entrada de agua a través de cualquier fisura que pudiera producirse con el uso. Una vez realizado este paso, entonces con una lima fina procederemos a rebajar y emparejar cada una de las uniones en el lado externo. A continuación aplicaremos masilla plástica “Stucco” o “Putty” (las utilizadas en plastimodelismo) en cada una de las partes limadas que necesiten ser suavizadas o para rellenar las imperfecciones que el casco presente. Esta masilla debe ser aplicada en pequeñas cantidades y en capas sumamente finas, dejando secar entre capa y capa. El tiempo de secado es breve (15 a 20 minutos) y luego se quita el sobrante y se le da la terminación lijando cada sector masillado con una lija extra fina al agua.
Como el modelo navegará, debemos empezar a tomar todas las precauciones necesarias, y una de ellas es la saliente que la abertura del casco debe tener en todo su contorno (fig. 22) con el fin de evitar la entrada de agua.
En adelante y por lo que resta de esta cuarta parte, nos dedicaremos a equiparlo con los componentes mecánicos y electrónicos.
Sistema propulsor
Como se trata de un modelo de tamaño medio y de poco desplazamiento (peso), podremos propulsarlo con un motor pequeño y una hélice acorde; en consecuencia, esto implicará un bajo consumo de energía, que si lo acompañamos utilizando una batería de 3 amp. ó mas obtendremos una autonomía de varias horas.
En el caso de utilizar un motor pequeño (tipo mabuchi 380) aconsejo incorporarle al eje una caja reductora con un índice de 2:1 ó 3:1, la que evitará recalentamiento del motor y excesivo consumo de energía.
Si optamos por utilizar un motor mas potente (tipo mabuchi 540) entonces la propulsión podría ser directa (o no) ya que este tipo de motor será mas que suficiente para impulsar nuestro modelo.
De todos modos, una de las desventajas que presenta esta última alternativa es que cuando nuestro modelo sea propulsado a velocidad plena navegará como una lancha de alta velocidad, lo que le quitará realismo. Cualquiera sea el sistema elegido, lo mas importante a tener en cuenta es que por ser nuestro primer modelo construído totalmente “Scrach”, el mismo debe servir como material de experimentación, y no debemos desalentarnos ante cualquier dificultad. Todos hemos quemado motores (yo unos cuantos) o hemos visto hundirse nuestro modelo alguna vez. Es parte de la experiencia.
Los elementos necesarios para la propulsión son: 1- motor, 2- hélice, 3- casquillo o tubo de engrase, 4- eje, 5- cruceta, 6- caja reductora (opcional), 7- variador de velocidad. Este último podrá ser electrónico o electromecánico. Para el Andrea bastará con uno sencillo: electromecánico (a resistencia).
Una vez que contamos con estos elementos, entonces pasaremos a la tarea de instalarlos.
Es importante la alineación que le daremos al conjunto, ya que de ello dependerá la correcta navegación. En el caso de estar desalineado, esto se notará cuando intentemos guiar nuestro modelo en línea recta en reversa. No responderá correctamente, tomando un rumbo errático.
El motor deberá estar montado sobre lo que se llama “la bancada”, que no es ni mas ni menos que el soporte del mismo, sobre el cual debemos prevenir la manera mas fácil de poder montarlo y desmontarlo. Un modo fácil y sencillo es la sujeción por medio de una cinta metálica con un tornillo en cada extremo. (fig. 23).
El elemento necesario para la dirección es el timón, el cual lo haremos como lo indica el plano, cortándolo del plástico de 2,5mm. A continuación le agregaremos el eje (fig. 24) teniendo en cuenta que el mismo debe pasar a través del tubo (fig. 25) terminando el extremo superior con el brazo que le transmitirá el movimiento.
El brazo pueden realizarlo con los accesorios que vienen con la radio.
El equipo de radio provee los servos, el receptor con la llave interruptora y el porta pilas.
Es necesario instalar el receptor alejado del motor, y la antena del mismo deberá estar extendida y elevada lo mas posible por sobre la cubierta para así tener mejor alcance. Al motor debemos agregarle los correspondientes capacitores que reducirán el ruido que provoca interferencias sobre el receptor (fig.26).
Es importante alinear correctamente cada servo, el cual debe quedar en ángulo recto con respecto al elemento movido (fig. 27).
Teniendo en cuenta estos consejos, nuestro modelo navegará correctamente, pero si así no ocurriese, siempre existe una solución para cada problema. No duden en consultarme.
QUINTA PARTE
Primer paso
Terminando el casco
Ahora que ya hemos concluido la instalación del equipo propulsor, pasaremos a los detalles exteriores del casco y de la cubierta.
Si observamos en el plano, veremos que a popa y a proa, en las bandas de babor y estribor, se encuentran las bordas unidas entre si en la zona media por una baranda. (Fig. 30).
Lo que realizaremos ahora son esas bordas, recortando plástico de 1,5mm de acuerdo a las medidas del plano de la cubierta, ya que la curvatura de esta vista nos dará el largo exacto de cada una. (la altura la obtendremos de la vista lateral).
A continuación las pegaremos al borde de la cubierta, continuando con las líneas del casco utilizando cloroformo y si es necesario un poco de cianocrilato. Luego les agregaremos los soportes internos a cada borda. (Fig. 31).
Concluido este procedimiento, cortaremos largas tiras de plástico (1,5mm) de 4mm de ancho para adherirlas a los lados del casco según lo muestra el plano en su vista lateral. Estas salientes además de corresponder con el plano nos resultarán muy útiles al momento de navegar nuestro modelo, ya que las mismas lo protegerán cuando el casco del barco roce con algún borde o saliente, evitando así los tan odiados “rayones” en la pintura.
Segundo paso
Tablazón de la cubierta
Ahora daremos comienzo a la realización de la tablazón de la cubierta. Para ello necesitaremos madera de enchapar en una lámina o en listones de 3 ó 4mm de ancho por 1mt. de largo. Si optamos por forrar la cubierta con una lámina de enchapar, será conveniente primero pasarle una lija suave, retirar el polvillo y luego aplicarle con un paño pomada para calzado, hasta observar que se ha logrado sobre la madera el tinte deseado, y luego pasaremos a dibujar la tablazón, simulando la misma con el trazado de líneas realizadas con una puntera de dibujo técnico (tipo “Rotring”) de trazo fino (0,3 ó 0,4) ó con un marcador muy fino de tinta indeleble color marrón o negro. (Fig. 32).
Luego, una vez seca la tinta, si ésta no es indeleble, será imprescindible barnizar la madera para impedir que el agua corra la tinta arruinando los trazos realizados. Para el barnizado será conveniente utilizar barniz mate en base a resina (del tipo artístico para pinturas al óleo), el cual se puede adquirir en las buenas pinturerías artísticas. A continuación pegaremos la lámina de madera sobre la cubierta “enchapándola”.
Pero si queremos lograr un efecto realmente importante, no hay nada como realizar la tablazón de la cubierta aplicando cada tirita de madera en pequeños largueros de 10cm, una junta a la otra, en forma intercalada. (Fig. 33).
En algunos libros de modelismo naval recomiendan distintas técnicas para este procedimiento, pero yo les relataré una técnica que hasta ahora he utilizado con gran éxito.
Una vez colocadas todas las tiras de madera, una a continuación de la otra, le pasaremos a toda la superficie una lija fina (se debe aplicar bastante lija) hasta que notemos al tacto que la superficie ha quedado suave.
Con una mecha de 0,5mm realizaremos en el extremo de cada listón un pequeño agujero (sin perforar la superficie inferior de plástico) (fig. 34).
Perforada toda la tablazón, y una vez quitado bien los restos de polvo y aserrín, con un paño pasaremos sobre la misma pomada para calzado color marrón rellenando los agujeros y las hendiduras formadas entre cada listón. De esta manera la cubierta quedará casi como real!, con los agujeros rellenos simulando ser los tarugos.
Para finalizar nuestra excelente obra pintaremos la cubierta con un barniz del tipo del mencionado anteriormente, o si no la dejaremos sin barnizar pero con la consiguiente obligación de aplicarle pomada periódicamente, sobre todo luego de cada navegación.
Tercer paso
Terminación de la borda
El paso siguiente es la realización de la borda media, que como observamos en el plano, está compuesta por una baranda.
Para realizarla deberemos utilizar alambre de bronce, ya que este tiene la propiedad de no oxidarse y puede ser soldado con estaño para electrónica.
Para empezar deberemos adquirir el alambre de bronce de dos medidas: 1mm y 2mm
Con el de 2mm realizaremos los candeleros, cortando pequeños trozos de 3,5 cm de largo cada uno y perforaremos el lugar en el borde de la cubierta donde debe ir aplicado cada candelero (fig. 35)
Una vez pegados los mismos será importante observar que la altura del conjunto sea uniforme (fig. 36).
Luego limpiaremos cada uno con un paño o algodón húmedo con alcohol quitando al máximo la grasitud y las impurezas, buscando así obtener una soldadura eficiente. Ahora cortaremos seis trozos de alambre de bronce de 1mm de unos cm de mas que el largo que indica en el plano, y los soldaremos a cada candelero con un soldador y estaño del utilizado en electrónica (fig. 37).
Para finalizar cortaremos los sobrantes de alambre de cada extremo (fig. 38) y los pegaremos a la bajada de los extremos de cada borda.
De esta manera habremos concluido la realización de la borda, con un grado importante de realismo.
Cuarto paso
Cabina de la cubierta
Cuando realizamos el correspondiente calado de la cubierta dijimos que ese recorte lo utilizaríamos luego. Ahora es el momento de aprovecharlo para el piso de la cabina y la parte central elevada de la cubierta.
Ahora realizaremos a partir del mismo y observando cuidadosamente en el plano, los laterales, frente y atrás y techo del sector indicado.
Utilizaremos plástico de 1,5mm calando los lugares de puertas y ventanas por si deseamos luego hacerle los detalles de interior. Se debe observar con atención que el conjunto de la cabina y la cubierta elevada encastre correctamente en la saliente del hueco de la cubierta.
A continuación realizaremos la chimenea, el mástil, los capuchones de los botes salvavidas, faroles, etc. y todos los detalles que le darán ese toque de realismo tan importante.
El piso de la cubierta elevada (y el de la cabina si lo deseamos) será enchapado o forrado con el mismo método explicado anteriormente.
SEXTA PARTE
Detalles y accesorios de la cubierta (fittings)
Una vez terminada la tablazón de cubierta, pasaremos a instalar sobre ella algunos accesorios a los cuales en modelismo naval se los denomina “fittings”. Existen en el comercio especializado una variedad inmensa de estos accesorios, en diferentes escalas y de gran calidad, por lo tanto si es de tu interés podrás adquirirlos y adelantar los tiempos de construcción. Pero si tu deseo es realizarlos vos mismo, a continuación te daré algunas ideas al respecto.
Observando el plano verás que algunos fittings son mostrados con algún grado de detalle, aunque no lo suficiente para realizarlos completamente uno mismo. Otros en cambio apenas son un bosquejo sin demasiada definición. A partir de ahora iremos viendo en detalle cada uno con el fin de obtener fittings lo mas exactos posibles.
Comenzaremos por el molinete de levar anclas (fig. 39), el cual podrás realizarlo utilizando plástico de alto impacto o madera balsa. Esta última es mas aconsejable, por el modo fácil con que se la puede trabajar.
El ancla se podrá realizar con un pequeño trozo de alambre de bronce que sobró de las barandas, martillando los extremos hasta aplastarlos y luego limándolos hasta darle la forma correcta (fig. 40).
Para el palo y el pescante deberás conseguir una varilla de madera de 8mm, cortarla en dos partes según las medidas que el plano indica para cada una, lijarlas hasta rebajarles el diámetro en uno de sus extremos y luego perforarlas en los lugares según muestra el dibujo (fig 41) para colocar en ellos trozos de alambre para sujeción.
El pescante será movido con una maquinita que a continuación describo en detalle (fig. 42). Al igual que la de levar anclas podrán utilizarse los mismos materiales.
El bote podemos realizarlo de varias formas, una muy práctica y recomendable es tallar con cúter su forma externa en un bloquecito de telgopor para luego empezar a forrarlo con tracas hasta obtener su forma (fig. 43). Una vez terminado lo desmoldamos y le agregamos los remos y una “soguita” (fig. 44).
Los tragavientos se realizan cortándole a la varilla de madera utilizada para el pescante dos trocitos de 2 ó 3 cm de largo, y luego deberás conseguir una esfera hueca de plástico de 2 cm de diámetro y cortarla al medio. Cada una de estas dos mitades se pegarán en el extremo de cada varillita (fig. 45).
Los salvavidas podemos realizarlos de la siguiente forma:
tomamos un trozo de alambre de 3 o 4 mm de O y lo enroscamos formando un círculo de aproximadamente 2,5 cm de O. Luego cortamos el extremo sobrante y comenzamos a forrarlo primero con cinta adhesiva en tira de 3 o 4 mm. de ancho (una vuelta) y tela adhesiva de igual ancho después. Finalizado esto le agregamos hilo en su contorno sujetándolo con pequeñas tiritas de tela adhesiva, lo pintamos de naranja o amarillo y ya está (fig. 46).
Además de los fittings mostrados en el plano, existen otros que podrás incorporar o no, de acuerdo a la época en que ubiques el modelo y a tu gusto, como ser: redes de pesca, baldes, balsas salvavidas, radar de navegación (con movimiento giratorio), etc
Por ejemplo, las redes de pesca las simulé con pequeños trocitos de tela de “tul” color beige, no debemos olvidarnos también de los cabos, generalmente enrollados en espiral (fig. 47).
Los baldes los realicé cortando en un extremo el capuchón de algún marcador o bolígrafo (fig. 48), y luego pegándoles la manija.
Los botes salvavidas en sus capuchones los armé a partir de unos trocitos de madera con sus extremos lijados para darle forma redondeada, y al radar de navegación del tipo “furuno” (fig. 49) podremos darle movimiento mediante un motorcito y una reducción a engranajes o a polea con un índice aproximado de 1:60, lo cual nos debe entregar alrededor de 30 vueltas por minuto (depende del voltaje otorgado). Este último fitting podrá ser activado manualmente, mediante una llave interruptor en algún lugar disimulado de la cubierta, o mediante la radio, si es que contamos con canales suficientes.
A partir de estos detalles, podremos ir agregándole mas y mas hasta lograr un grado de perfección realmente importante, esto incluirá los detalles de interior, con la timonera, radios, cocina, accesorios de la misma, baño, etc., etc., así como también mas detalles en el exterior, sobre cubierta, como ser cajones de pescado, escalera, boyas, garrafa de gas (para la cocina), pilotos para lluvia, etc., etc.
SEPTIMA PARTE (FINAL)
Pintura
Hemos llegado al final!!!. Nuestro modelo ya navega, y ahora debemos aplicarle un poco de magia, haciendo que el Andrea se convierta en un barco "casi" real, como los de la escala 1:1.
Para ello debemos recurrir a toda nuestra imaginación y darle un toque artístico que lo transforme en una vieja y gastada embarcación de trabajo. Si contás con un aerógrafo tendrás resuelto buena parte del trabajo, aunque creo que el pincel es irremplazable, sobre todo a la hora de "ensuciarlo" y "avejentarlo".
Bueno, en nuestro modelo podremos aplicar los colores rojo para la obra viva, negro para las bordas, y blanco para la cabina, o si no también podemos optar por una buena combinación de colores, como por ejemplo amarillo y rojo, al mejor estilo "Marplatense", debiéndose resaltar que es una combinación muy vistosa y bonita, por medio de la cual se obtendrá un efecto muy "Argentino".
La pintura podrá ser del tipo enamel (preferentemente Tamiya ó Humbrol, ya que son las mejores) o sino esmalte sintético, siempre prefiriendo en colores mate o semimate.
En el caso de utilizar el aerógrafo, debemos tomar la precaución de pintar en un lugar ventilado y protegiéndonos las vías respiratorias con un barbijo.
En este caso debemos aplicar varias manos de pintura (no menos de cuatro o cinco) dejando secar entre una y otra un tiempo prudente, ya que luego, cuando nuestro modelo navegue, el desgaste sobre este sector comenzará a notarse en poco tiempo, dado que resulta imprescindible limpiar el modelo después de cada jornada de navegación
Luego de pintarlo por completo, será interesante "desgastarlo" utilizando la técnica del pincel seco en aquellos lugares donde los barcos reales suelen ensuciarse, utilizando para ello el color ocre. También la corrosión ataca inexorablemente a todos los barcos, por lo tanto otro efecto interesante será mancharlo con "óxido" en ciertos lugares, siempre tratando de no excedernos y logrando las tonalidades convenientes.
Para este efecto "oxidado" utilizaremos los colores amarillo, y luego ocre, haciendo un "lavado" con pincel en cada sector elegido.
El grado de "suciedad" y "oxidación" quedará a criterio de cada modelista. Lo importante no será cuanto se aplique, sino la calidad del efecto y el lugar donde es aplicado.
Hasta aquí hemos compartido las distintas etapas de la construcción del modelo Andrea para R/C, un modelito por cierto bastante sencillo de construir pero a la vez atractivo. Espero que a los principiantes les haya servido para comenzar la realización de éste u otro modelo, pero con la mas apasionante de las técnicas de construcción: la SCRATCH, tan temida por los principiantes.
Y a los que ya son modelistas navales avanzados, tal vez algunas de las expresiones vertidas en estos capítulos les sirva para mejorar su técnica.
¡Siempre algo nuevo se aprende!
Afectuosamente, Claudio Bassetti.
claudiobassetti@hotmail.com