Baby Bootlegger

Hola estimados colegas del modelismo naval. Quería contarles mi experiencia construyendo desde los planos a la "Baby Bootlegger". Hace varios años (unos 30) construimos con mi papá y mi hermano un casco en V de unos 65 cm., también desde cero, utilizando cuadernas de madera dura sobre una quilla y luego enchapando con listones de balsa. Encima de esto, fibra de vidrio y resina de poliester para dar rigidez e impermeabilidad. Incontables horas de lijado y masilla para quitar imperfecciones y luego la pintura. Luego de 30 años, a principios del año 2011 recuperé ese casco del galpón de la casa de mis viejos y ahí me surgió el interés por construir una lancha con el mismo método. Buscando en internet encontré fotografías de la Baby Bootlegger. Inmediatamente me cautivó el diseño y la forma de navegar de la misma. Entonces comencé a buscar planos para construir el modelo a escala. Finalmente encontré lo que buscaba en la página de John Tom, planos a escala 1/10 y algunas instrucciones para la construcción. Esto resultará en un modelo de unos 91 cm de eslora.

Algo de historia sobre la Baby Bootlegger. Según algunos entendidos, es la lancha de carreras más linda que se haya construído. Diseñada por George Crouch y construída con madera de Caoba, ganó la Gold Cup Race de 1924 y 1925. Tenía una forma innovadora para la época, principalmente por la terminación en punta de la popa. Esto combinado con la forma redondeada de la parte superior de la popa la hace ver como una canoa invertida. Este diseño tiene buenos fundamentos aerodinámicos, aunque era visto principalmente como algo distinguido. El motor original es un Lycoming V12, luego fue reemplazado por un V8 Hispano Suizo, enfriado por agua, con una potencia de 300 hp a 3000 rpm.

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El primer paso para iniciar la construcción es imprimir los planos a tamaño real. Dos juegos de ser posible. Uno se va a utilizar para recortar los elementos y pegarlos en las planchas de balsa, el otro es para guiarnos en la construcción.

Los planos y las instrucciones indican realizar la construcción del modelo utilizando balsa de 5mm para casi todas las piezas. Luego, el enchapado exterior debería ser de láminas de caoba para dar mejor terminación y acabado. Igualmente, opté por hacer todo en balsa como explico a continuación.

Luego de tener los planos, comencé a unir planchas de balsa lateralmente. Esto es porque las cuadernas superan ampliamente el ancho de las planchas. La unión la hice buscando planchas que encajen lo mejor posible y lijando previamente para evitar imperfecciones. Luego, se pegan las planchas con cinta de papel (enmascarar) de un lado. A continuación se coloca pegamento (usé Unipox para todo) en la unión, se cierra y se coloca cinta del otro lado. Cuando el pegamento está seco se retiran las cintas. Si quedaron imperfecciones en la unión, recomiendo rellenar con una mezcla de cola plástica y aserrín de balsa y lijar cuando seque.

Lo que sigue es recortar las cuadernas, quilla, etc. del plano y pegarlas lo mejor posible sobre las planchas de balsa. Tratando de que no se arrugue el papel y que no haya deformaciones. Una vez seco, se cortan las piezas con cutter lo más afilado posible, para evitar roturas de la balsa cuando se corta en contra de la veta. Se recomienda cortar con uno ó dos milímetros de margen (o más) y emparejar con lija luego hasta llevarlas a las medidas correctas, comparando siempre con el plano original.

Tener en cuenta los soportes de balsa presentes en el plano para cada cuaderna. Esto facilita el armado posterior. Es una técnica muy usada en construcciones de este tipo.

Una vez logradas las formas correctas de las cuadernas y quilla, quitar el papel utilizado como molde. Despegando lo más posible manualmente y luego con lija fina hasta que desaparezca.

Luego de conseguido lo anterior, se procede al armado del modelo. Para esto hay que disponer de una superficie de madera en lo posible, que supere en ancho y largo las medidas del modelo. Puede ser balsa, al ser blanda facilita el uso de alfileres y pegamentos para fijar las cuadernas. Recomiendo marcar los lugares donde irán las cuadernas de tal modo de facilitar el armado.

El modelo se arma dado vuelta, con la parte inferior hacia arriba. Se apoyan las cuadernas (usando los soportes auxiliares) sobre la base de construcción, buscando la mayor perfección posible en cuanto al ángulo de 90 grados. Es aconsejable presentar todo primero, sin pegar nada. Todas las cuadernas y la quilla, verificando que todo cuadre como corresponde. Si algo no encaja, es el momento de corregirlo.

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Antes de proceder al pegado de las piezas es necesario armar el tubo para el eje de la transmisión. En este caso, un tubo de aluminio de tipo K&S de 3/16" de diámetro interno, preparado para alojar un tubo de PTFE y un eje flexible de .98" de diámetro (luego doy detalles del "drive hardware"). Es muy importante en este momento que el tubo quede al centro de la quilla y con el ángulo especificado en el plano. Si queda mal, luego será un problema corregirlo con el casco armado. Algo similar para el tubo que tendrá el eje del timón (ver primer foto debajo).

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Luego de fijadas las cuadernas con pegamento a la quilla (asegurar con alfileres hasta que seque) se procede a armar las aristas inferiores (bottom chines) y los deck shear.

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Ahora empieza lo bueno, el proceso de enchapado. Se hacen dos, el inferior utilizando balsa de 3mm de espesor por 6mm de ancho. Esta fue la opción que tomé, podría hacerse con madera más dura (más peso y mayor rigidez final). La balsa es más fácil de trabajar, especialmente cuando no se cuenta con un taller como en mi caso. Las tiras las corté una por una a partir de planchas de balsa (el largo da perfecto), igualmente se podrían conseguir ya cortadas de esa medida ó similar. Es importante que el ancho no supere los 6mm para poder manejar sin problemas las curvas que presenta el casco en la proa. Las tiras llegan a girar casi 90 grados.

Para fijar las tiras a las cuadernas utilicé unipox y alfileres. Se comienza por la parte inferior, desde la quilla hacia ambos lados, teniendo cuidado al doblar las tiras para no quebrarlas. Fijarlas con alfileres a las cuadernas y pegarlas entre sí también, tratando de que no queden huecos entre las mismas.

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Luego, los lados del casco, comenzando por la parte superior hacia el piso del modelo.

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Este es el momento para rellenar la punta con poliestireno expandido. Esta cavidad estará completamente cerrada luego. El poliestireno expandido nos dará flotabilidad en caso de hundimiento.

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Lo que sigue son horas y horas de lijado. Inicialmente una lija gruesa para madera, las blancas son buenas porque duran mucho. Medida 100 para empezar, siempre con mucho cuidado. Luego se pasa a medidas más finas de lija para las terminaciones. Las imperfecciones y huecos rellenarlos con listones de balsa cortados a medida. Este paso es clave para la forma definitiva del modelo. Es muy importante que luego de terminado este primer enchapado, las formas del casco queden lo mejor posible. Tratar de corregir todas las imperfecciones que aparezcan.

Lo que sigue es el enchapado externo. Este le dará al modelo gran similitud con el real, ya que luego de barnizado los listones se notan. Para este enchapado usé tiras de balsa de 1mm de espesor y de 12mm de ancho. También cortadas manualmente a partir de planchas de 1mm. Aquí podría utilizarse Caoba en caso de conseguir las láminas. Es más difícil de trabajar pero la terminación es mucho mejor seguramente. En mi caso queda como asignatura pendiente para el próximo modelo. Al aplicar los listones de 1mm hacerlo en el mismo orden que el enchapado anterior.

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Luego de los primeros lijados, rellenar los huecos con mezcla de cola y aserrín de balsa. Yo usé para algunos casos una mezcla de epoxy con talco, pero resulta demasiado dura para lijar. Es decir, no lo recomiendo para aplicar sobre balsa. Si puede servir para aplicar sobre cascos de fibra ó de madera más dura. Una mezcla de dureza intermedia es epoxy con aserrín de balsa. En caso de tener que cubrir imperfecciones de forma se aconseja alguna masilla plástica para madera y más lija.

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Aquí el proceso de lijado es fundamental. Las pasadas finales deberían ser con lija al agua (sin mojar) super fina.

Luego de dejar lo mejor posible el casco, procedí a cortar la parte superior. Esto se hace siguiendo las indicaciones del plano, con un cutter y mucha paciencia para que la parte que se extrae sirva luego de tapa superior del modelo. A continuación algunos trabajos preliminares en el interior del casco. Recorte de cuadernas para tener más espacio, planteo de las bancadas de motor y servo de timón.

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También coloqué el soporte para la hélice. Es recomendable hacer en este momento todo lo que implique agujerear ó calar el casco, ya que luego de impermeabilizado con epoxy es mucho más rígido y difícil de trabajar.

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A continuación un par de manos de epoxy para laminar de buena calidad. Se recomienda aplicarlo con temperatura algo elevada para que esté más líquido y penetre en la madera. Los entendidos indican no diluir el epoxy con nada ya que corremos el riesgo de que pierda sus propiedades. Luego de esto hice las primeras pruebas de impermeabilidad en la bañera.

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Luego, epoxy y tela de vidrio tipo Robin. Una malla de las más livianas es suficiente. Este paso posiblemente puede evitarse. Agrega rigidez e impermeabilidad al casco pero realmente no se si es necesario para una lancha de este tipo.

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Luego de seco, recortar las partes de fibra sobrante y emparejar todo con lija. Cuidado con el polvillo de la fibra de vidrio + epoxy (altamente tóxico). La parte interior del casco lleva un par de manos de epoxy también para impermeabilizar todo.

A continuación decidí instalar el hardware, incluyendo eje flexible de .98" con un eje rígido en la punta de 1/8", hélice plástica de dos palas de 40mm, motor, acople tipo mandril para eje flexible, equipo de radio y batería. Faltaba montar el timón pero igualmente pude hacer algunas pruebas en la pileta, siempre tramos cortos y en línea recta. Noté que el modelo quedó super liviano a pesar de no estar terminado aún. Iba muy bien en el agua, sin desviaciones a pesar de no tener timón. Eso me dejó tranquilo en cuanto a la construcción del casco.

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Luego comencé a ver alternativas para lograr el color caoba de la lancha real. No encontré buenas opciones para darle color al epoxy de laminado. Los entonadores tradicionales no funcionan bien. Luego de investigar bastante me decidí por intentar con barniz marino con color (entonador universal) caoba. El producto me dio muy buen resultado (al menos hasta ahora) dando un brillo y color muy apropiados. En las fotos siguientes se ve algo del proceso, incluida la línea de agua blanca y la proa y popa metálicas. Para estos últimos utilicé el aluminio de las latas de gaseosa, pegadas con epoxy.

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Luego de obtenido el color deseado, empecé con los "detalles". Primero el "G5". Luego las salidas de agua. Para estas utilicé unas standard (HobbyKing) y pintadas de plateado para asemejar el cromado de la original.>

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Luego empecé a trabajar con la refrigeración del motor. Para esto utilicé un caño de aluminio de 1/4 (podría ser de 1/8, tal vez resulte mejor). Para darle la forma espiralada usé el tubo de un inflador en desuso, y lo llevé al diámetro colocando varias vueltas de cinta de enmascarar. Luego con cuidado se va haciendo el espiral, siempre tomando un tramo largo para evitar que se quiebre. De todos modos tuve dos intentos fallidos hasta que pude lograr la forma deseada.

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El variador utilizado es un Turnigy Marine de 60A. Viene con circuito para refrigeración y con BEC propio. Para dar algo más de similitud con el modelo real y también para experimentar un poco decidí incluir un circuito forzado de refrigeración, utilizando una mini bomba centrífuga. Ver el apartado del hardware usado al final del artículo para detalles sobre la bomba. Al ser centrífuga, necesita agua permanentemente. Por lo tanto hice un depósito "cebador" con un recipiente plástico. La bomba se conecta al depósito que siempre tiene agua. El mismo se carga por la parte superior con una jeringa. La bomba funciona con los 11.1 v de la Lipo y da un caudal más que suficiente. La salida de la bomba va a un divisor, para enfriar de forma independiente el motor y variador. Luego, ambas salidas se unen en una "doble T", para equiparar el caudal y que ambas salidas expulsen cantidades iguales de agua. La bomba tiene muy bajo consumo y el motor es brushless, lo cual evita las indeseadas "chispas" que provocan potenciales interferencias en el circuito de recepción. Para accionar la bomba utilicé un interruptor de hobby king, conectado al canal 5 de la radio. De esta forma es posible encenderla y apagarla desde el transmisor.

En las tomas de aire puse unos filtros hechos con gasa, para evitar que se filtre basura en el circuito. La gasa se puede cambiar fácilmente quitando las mangueras que toman el agua.

Siguiendo con los detalles, agregué el nombre y la bandera. La misma tengo pensado cambiarla por la original que llevaba la Baby Bootlegger, la de EEUU previa a la actual, con las estrellas en formando un círculo.

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Luego, las compuertas del compartimiento del motor. El tablero de instrumentos (no completo aún) y el asiento.

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Luego las tomas de aire. Las mismas están hechas con puntas de lapiceras cortadas a la mitad, pegadas sobre chapas de aluminio. Todo pintado con pintura cromada.

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También los escapes. Estos están hechos con caño de aluminio pegado sobre una arandela plástica. Dentro del caño puse un tornillo de 3mm pegado con epoxi, para luego poder atornillarlos al interior del casco.

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Pruebas y ajustes Por supuesto que en medio de los pasos descriptos anteriormente hay innumerables pruebas del modelo en espejos de agua. Primero en piletas, luego en lagunas. La forma de navegar del modelo es bastante similar a la original (según los videos que vi). Tuve que lastrar la parte trasera con unos 250 gramos de plomo aprox., para lograr un mejor balance. Hice pruebas con varias hélices también. La que mejor resultado me dió hasta el momento es una Octura de 3 palas y 40mm de diámetro. Gracias a los más experimentados miembros del CAMNE que me aconsejaron el cambio de la hélice para obtener mejor rendimiento. La velocidad y respuesta es aceptable, obviamente no es un modelo destinado a competir ni nada por el estilo. A cierta velocidad tiende a desestabilizarse hacia los costados, rebotando contra el agua de forma peligrosa. Habrá que seguir trabajando para tratar de mejorar las prestaciones.

Hardware utilizado
- Motor: Turnigy XK2845-B-3700KV Brushless Inrunner. Funcionando con una Lipo de 3S.
- ESC: Turnigy 60A Marine. Posee reversa programable y BEC propio.
- Eje flexible de 0.98", con extremo rígido de 1/8". Todo dentro de un tubo de PTFE.
- Hélice: Octura x440/3. Tres palas y 40mm de diámetro.
- Bomba refrigeración: Mini 12V FDA High temperature water pump for Sous-vide (ebay).
- Switch On Off para bomba: Multi-Remote Receiver operated on/off Switch (Hobby King).
- Batería: LiPo 11.1 V (3S), 2200 mah.
- Radio: Futaba T6J. 2.4G 6 canales.