Submarino de inmersión dinámica "Nautilus"
Por Gabriel Garcia
Submarino dinámico, Nautilus.
Hacer un submarino suele ser algo complicado, ya que estos tienen
alguna complejidad.
Terminado estos, disfrutarlos tiene otra complicación, son pocos
los lugares aptos para hacerlos navegar. Cuando están lejos de
la orilla y debajo del agua, no sabemos donde está. Además las
aguas y la luz deben ser muy aptas para poder verlo debajo del
agua.
Por otra parte debemos evitar zonas que tengan vegetación, todo
esto hace que finamente terminamos utilizando más en superficie
que debajo del agua.
Así que me decidí por construir un submarino dinámico, ya que
al tener una inmersión por propulsión, esta es limitada y lo
que hace, que este mayormente visible. Por otra parte, al momento
de adquirir los materiales resulta más económico. Otra de las
ventajas es que al tener solo el sistema de impulsión, control
sobre el timón de dirección y de profundidad, podemos hacer
todo más sencillo, seguro, resistente y confiable. Por lo que,
podemos asegurar muchas horas de divertida navegación.
La elección del modelo fue un poco más difícil, si bien no hay
competencia, mis compañeros de club (CAMNE) tienen construidos o
están construyendo, verdaderos submarinos, todos con inmersión
estática y a escala de submarinos militares de distintos
países. Yo solo quería construir un sumergible dinámico, por
lo que no lograría realizar una maqueta a escala fiel, ya que
debo colocar los timones de profundidad de tamaño importante,
así que me decidí a realizar un diseño propio, que se adapte a
mis necesidades de proyecto. Lo que me seguía simplificando la
tarea.
Pero no por construir un sumergible simple, me resignaría a
perder de hacer un modelo que sea atractivo visualmente y que
llame mucho la atención. Por lo que debía crear un modelo de
ciencia ficción. Cuando termine este análisis la elección fue
más que fácil. Solo hay un submarino del que casi todos han
sentido nombrar, pero nadie pude decir a ciencia cierta cómo son
sus formas y que de todas maneras al verlo, sepan exactamente que
submarino están viendo. Este submarino es el NAUTILUS, de la
novela 20.000 Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne.
Lamentablemente la mayoría de la gente solo reconoce las formas
del Nautilus con la imagen que nos dejo la película que realizo
el estudio Disney, tal vez el que menos cumple con las
descripciones que muy sintéticamente se pueden extraer de la
novela.
Para elegir mi versión consulte la página de Michael y Karen
Crisafulli en el link http://www.vernianera.com/Nautilus/ En esa
pagina tiene un catalogo de diseños de distintos autores. Tome
como base el diseño de Helmut Schaub's, que se pueden ver en
http://www.cornucopia3d.com/purchase.php?item_id=1880
Lamentablemente este diseño no cumple con los requerimientos
aerodinámicos de un submarino dinámico, así que solo me quede
con parte de lo artístico y realice un nuevo diseño.
Este nuevo diseño, si debía cumplir con dimensiones suficientes
para alojar los componentes, un casco que se sumerja fácilmente
y que la posición de los timones, sea la correcta para un buen
desempeño.
Ahora si paso a explicarles la construcción de mi versión del
NAUTILUS.
1º realice una caja estanca,
esta lleva todos los equipos electrónicos, motor y pack de
pilas, así que en esta construcción, hay que poner atención y
esmero. La caja la construí con plástico de alto impacto de 3
mm, las uniones de las paredes y fondo fueron reforzadas con
crema adhesiva epoxi blanca. El marco de acceso esta realizado
con aluminio perfil cuadrado de 10 x 10 mm, junta de goma de 1 mm
de espesor, tapa de acrílico de 3 mm y contra marco de
planchuela de aluminio de 10 mm x 2 mm.
Coloque 52 tornillos de bronce, 3/16 x ½ pulgada cabeza redonda,
con arandela del mismo material. La separación entre tornillo y
tornillo es de aproximadamente de 20 mm. Se que finalmente, va
ser difícil abrir esta caja, pero no tiene que entrar agua. Las
roscas fueron selladas con crema para roscas de cañerías de
gas.
Una recomendación, si volviera a hacer la caja, en vez de
tornillos colocaría espárragos, con la rosca bien pegada y
estanca, la tapa de acrílico finalmente fijada con tuerca y
arandela
2º Una vez terminada la caja contenedora, comienzo a construir
el casco, por supuesto que es fundamental poder colocar y retirar
(eventualmente), la caja estanca del interior del casco. El casco
es de sección hexagonal y solo tiene tres cuadernas con las
siguientes medidas 2 cuadernas hexagonal de 80 mm de radio
(cuaderna Nº 1 y Nº 3) y 1 cuaderna central (cuaderna Nº 2)
hexagonal de 108 mm de radio, la eslora total del casco es de 810
mm y la distribución es la siguiente:
distribución de cuadernas. Partiendo de 0 mm a la 1ª cuaderna
una distancia de 185 mm. La 2º cuaderna desde 0 mm a una
distancia de 405 mm.
La 3º cuaderna desde 0 mm a una distancia de 625 mm
Desde 0mm a una distancia de 810 mm el final de casco.
3º Para evitar errores, monto los estabilizadores fijos de popa,
tanto de profundidad como de dirección, todo en alto impacto de
3 mm. La hélice esta carenada, utilice un pequeño tramo de
caño de 100 mm de diámetro de PVC.
4º Se comienza a forrar el casco por la quilla, utilizando
plástico de alto impacto de 1 mm.
5º Antes de seguir forrando el casco coloco todo lo referente a
los timones de profundidad de proa. Estos si tienen movimiento.
6º Ya tengo bien establecida la posición del timón de
profundidad, así que puedo colocar en la caja el servo y la
transmisión del movimiento. Para que no entre agua armo en
bronce una cámara que estará rellena de grasa para cortar el
paso de agua. El alambre de transmisión de movimiento es de
acero de 0,8 mm y es lo suficientemente flexible para realizar el
mando sin tener que utilizar articulaciones adicionales.
7º De la misma manera que ya
teníamos establecida la posición del timón de profundidad,
tenemos a popa establecida la posición del eje de motor y árbol
de transmisión. Aprovechamos los espacios que quedan,
establecemos la posición del mando de timón de dirección. El
motor es un Mabuchi RS-555SH-2670, alimentado por un pack de
pilas de 12V 3.000 miliamperes de NiCd, conectado en directo sin
reductora. Instalado el motor, colocamos los servos de mando de
los timones.
Fotos Nº 047 048 050 052.
8º Me dedico a terminar la caja estanca, coloco el pack y la
electrónica a proa. De ese mismo sector saco alimentación de 12
volt para la iluminación, utilizando prensa cables y sellando
todo con crema adhesiva epoxy de dos componentes. En la tapa de
acrílico coloco tres cuellos de botellas de refrescos, con sus
respectivas tapas, pegando todo con el mismo producto adhesivo.
Dentro de estos tres elementos están distribuidos el interruptor
de iluminación, el interruptor general eléctrico de todos los
circuitos y un enchufe para cargar el pack de pilas. Este sistema
me permite operar todo sin tener que desarmar la caja estanca.
Fotos Nº 053 054 055.
9º Antes de colocar la caja estanca en su posición en el casco,
termino de armar todo el conjunto de tracción y dirección en la
popa. Combinando alto impacto, tubería de 100 mm de PVC y mucho
bronce.
10º Montamos la caja estanca en el casco y conectamos los mandos
de los timones, utilizando borneras de empalme eléctricas sin la
aislación. Con cardan empalmamos el eje de la hélice.
11º Instalada la caja estanca, se podría decir que tengo
funcionando el modelo. Así que continuo con la construcción. En
la proa armo un espolón escalonado y lo continuo con dientes de
serrucho muy pronunciados.
12º El Nautilus, era una nave propulsada a electricidad y
carecía de elementos de navegación de la era moderna, (sonar,
GPS, etc) su navegación era similar a los barcos de superficie,
salvo que contaba con instrumentos de presión que le permitían
saber a que profundidad navegaba. El timonel estaba alojado en la
vela del submarino y tenia ventanas con poderosos reflectores que
le permitían ver la ruta elegida. En los costados
del casco también se encontraban ventanas que permitían
ver las profundidades, avistar los peses y paisajes
marinos. Así que para simular la característica luminiscencia
que desprendía el Nautilus, tanto a babor como a estribor coloco
una serie de LED, color verde de alto rendimiento. Estos LED
están aislados del agua en sus conexiones eléctricas, con
masilla epoxy de dos elementos color blanca.
Para simular las ventanas, coloque los cristales de unas viejas
linternas que tenia.
13º Ahora tenemos que construir la cubierta y la vela del
submarino, la que esta conformara en una sola pieza. A esta la
utilizaremos a modo de tapa de quita y pon para acceder al
interior del casco.
14º Debemos prever orificios tanto de inundación y drenaje de
agua, pero lo importante es que tenga una rápida salida el aire
que está dentro de los distintos compartimentos del casco.
Evitando así, se formen burbujas de aire. Mientras más grande
sean los orificios, más rápido entrara el agua o saldrá del
casco. Esto ayudara tanto cuando coloquemos el modelo en el agua,
como al retirarlo de está. Busque carenar los agujeros para que
estos tengan una buena estética. Los agujeros no solo los
realice en el casco, tanto cerca de la cubierta, como en la
quilla, también están en varios sectores de la cubierta y de la
vela.
15º Coloco en la vela los LED que simulan los reflectores del
timonel.
16º Ya está terminado el casco, así que comienza el proceso de
pintura. A) enmascaramos los cristales del casco y los LED de la
vela. B) pintamos todo con una base impresión gris. C) le damos
el color con distintas capas de pintura acrílica de automóvil,
broce, un verde como oxido de bronce, un gris y algunas manchas
de negro.
El modelo queda con un predominante gris.
17º Llego el momento de hacerlo navegar, las primeras pruebas
fueron colocar trozos de telgopor en algunos sectores y plomo en
otros para buscar el equilibrio en flotación. Las primeras
navegaciones mostraban un pronunciado andar escorado, producido
por el par que producía la hélice de gran diámetro y también
un gran consumo eléctrico de corriente. Esto fue rápidamente
solucionado al reducir el diámetro de la hélice.
18º Como detalle les comento que arme un exhibidor, el mismo
está realizado con una tabla de fenólico, algunos trozos de
fibrofácil de distintos espesores y formas, como para marcar los
desniveles de un lecho marino. Luego aplicando cola de carpintero
pegue arena. De unas vacacione me traje un surtido variado de
caracolitos muy chicos, de los que utilizan para armar adornos o
bijouterie, que también fueron pegados con cola de carpintero.
Los arbustos son de plástico lo mismo que los peces. Todo fue
pintado con pintura fotoluminiscente en aerosol.
Hay que verlo en plena oscuridad para poder apreciarlo.
Conclusiones: este modelo cumplió con todas los objetivos que me
puse, cuando decidí su construcción, salvo que es muy difícil
navegarlo en superficie, ya que se sumerge muy fácilmente, sin
aplicarle timón de profundidad. Dicho timón solo lo utilizo
para que emerja más rápido. Resulto ser un modelo muy llamativo
y atractivo.